KonicaMinolta A2 optiikan laatu

[jonni]

Jaih,

vaikuttaisi siis ehjältä yksilöltä. Hyvä tuuri.
Mutta laita ihmeessä kuvaa näytille, jos vain onnistut. Mieluiten koko kuva tai käsittelemätön 100% crop.

[blnc]

En ole aiemmin laittanut kuvia nettisivulle. Antakaapa vinkki mihin laittaa...

t. Jari

http://mbnet.fi/blnc/upload
älä laita montaa ettei tila lopu ;)

[jaih]

No keksin itsekin ja laitoin IFIn sivuille:

http://album.fotosafe.com/altiapp/amp/a ... hS&LANG=fi

Kuva on otettu asetuksilla ISO800, aukko 2,8, 4 sek, 2560x1920 FINE sekä linssisuojus päällä. Kommentteja?

t. Jari

[mustis2]

Kun oikein nostaa kirkkautta ja kontrastia, niin ei näy raitoja niinkuin mulla vaan kohina näyttää tosiaan satunnaiselta. Kuvan olisi _ehkä_ voinut ottaa extra finellä tai rawilla, mutta kyllä ilmiön pitäisi jo tuossakin näkyä. Korostettakoon nyt vielä, että normaalikuvissa raidat eivät näy, vain isolla ISO:lla ja pitkällä valotusajalla.

Täytyypä ottaa loman jälkeen yhteyttä huoltoon ja lähettää mallikuva sähköpostilla ja kysyä että mitä kandee tehdä. Ne ovat kumma kyllä jopa vastanneet aikaisempiin viesteihin.

[jonni]

Jari, tuo kuvasi tosiaan näyttää satunnaisen kohinaiselta. Eli A2sesta on sittenkin olemassa vinoraidattomia yksilöitä. Tosin sanoisin, että nyt lienee sulle oikea aika tehdä lotto ;-)

Mustis, olen kyllä kohdannut varsin selkeää vinoraitaa jo alemmilla isoilla (aina ISO100sta lähtien). Eli se ehkä riippuu sitten kamerayksilöstä. Kaikissa kokeilemissani (6kpl) taisi olla jo viimeistään ISO200 jonkin verran vinoraitainen. Suljinajan vaikutuksesta en tiedä.

Jaahas, eiköhän tämä pikselintihrustaminen nyt riitä. Mainio kamerahan se on, vaikka omalla kohdallani tuli mitta täyteen noita viallisia kappaleita. Tonni viallisesta on liikaa, joten laitan rahani muuhun.

[mustis2]

Vuoden päästä kameraa saa varmaan viidelläsadalla ja lastentaudit on otettu pois eli sitten vaan ostamaan :D

[jaih]

Mukava kuulla, että kamerani vaikuttaa tältä osin olevan ok. Ehkäpä nyt lototaan ;-)

Harmiittaa tietysti, että tuollaista epälaatuisuutta esiintyy. Voisikohan tuo olla softalla korjattavissa tulevaisuudessa?

t. Jari

[mustis2]

Ainakaan firmispäivitys 1.01 -> 1.12 ei muuttanut mitään.
Häiriöt näyttävät huonolta häiriösuojaukselta, samantyyliseltä kuin jos porakoneella pärryyttää telkkarin vieressä.

[mustis2]

Nyt otin omalla kameralla samanlaisen kuvan ja on siinä selvästi enemmän kohinaa. Hyvän yksilön olet saanut.

Kun oikein revittelin tuota ylempänä ollutta testikuvaa, niin kyllä sieltäkin sai ne tutut raidat kaivettua esiin, mutta ne olivat läsnä vain haaleina laikkuina siellä täällä, eivät suinkaan tasaisesti koko kuva-alalla.

edit: oliko Anti-Shake päällä vai ei? Otin toisen testikuvan ilman anti-shakea ja raidat katosivat samankaltaisesti, paljon haaleammiksi laikukkaiksi. Kyllähän tuo kävisi järkeen, että anti-shaken moottori saattaisi generoida häiriökenttää kennoon.

[jaih]

No tiedät mitä etsiä, koska itse vaikka kuinka kontrastin ja valoisuuden kanssa revittelin, en niitä raitoja osannut hahmottaa ;-)

Kuvanvakaaja oli päällä testikuvaa ottaessani. Testasin myös ilman enkä nähnyt eroa tuloksessa.

Kamerani sarjanumero on 33414690. Olisikohan tuosta apua jonkin johdonmukaisen käyttäytymisen arvioinnissa, esim. esiintyykö ongelma mahdollisesti ennen tai jälkeen valmistetuissa.

t. Jari

[mustis2]

32409843

[jonni]

Itselläni oli 32- ja 34- alkuisia sekä 40-alkuinen. Kaikki yhtä lailla viallisia, joten ei liene yhteyttä sarjanumeron ja vian välillä. Tasaista "laatua".

Mustis: epäilin ASsää syylliseksi, joten testasin asian. Yhteyttä en löytänyt, mutta olin huomaavinani enemmän raitaa lämpimällä kuin kylmällä kameralla otetuissa kuvissa. Ja AS varmaan nopeuttaa lämpenemistä (joskin A2 tuntuu tuottavan lämpöä keskikokoisen hellan verran muutenkin ;-) ). Varma en kyllä ole.

[blnc]

Vuoden päästä kameraa saa varmaan viidelläsadalla ja lastentaudit on otettu pois eli sitten vaan ostamaan :D

Varmasti :) Niinkuin A1 viimekesänä +-1000e, nyt ny-camerassa 599

[laaksone]

Vuoden päästä kameraa saa varmaan viidelläsadalla ja lastentaudit on otettu pois eli sitten vaan ostamaan :D

Varmasti :) Niinkuin A1 viimekesänä +-1000e, nyt ny-camerassa 599

Hei, eihän se noin mene! Aina tulee uusi kamera, jossa on uudet lastentaudit. Se on evoluutiota. Jos valmistajat jäisivät korjaamaan lastentauteja kamerasta niin saisimme (ehkä) toimivan kameran mutta auttamattoman vanhanaikaisen. Kuka nyt sellaista haluaisi?

[Repetti]

Nostetaas vanha aihe ylös!

Tilasin Saksasta Dimage A1: n viimme viikolla hintaan 369 (verollinen) +1 MB Ultra Flash+vara-akku.

Sain tulostettua suomenkielisen ohjeenkin (172 s.).

Olen sitä nyt kameraa odotellessani lukenut ja "ukko alkaa olla solmussa" :)

Voisikkohan joku ystävällinen sielu antaa vaikka pientä maksua vastaan kokemusperäisiä vinkkejä esim. sopivista valikkoasetuksista, aikavalotuksen käytöstä ja valkotasapainon kätevimmästä käytöstä ja määrittelystä?
Ei kai kaikkia kuvia kuitenkaan ole tarkoitus kuvata RAW-muodossa?

Tarvitsisin myös tietoa kamerassa toimivista telelinsseistä, 2-3 kertaisista satunnaisia eläinkuvauksia varten.

Olen sikäli Minolta-fani, että olen aloittanut kuvaamisen pari vuotta sitten Z1:llä. Mutta sehän on sellainen "valikkojen kautta ryömittävä pokkari".

Jos jaksatte toistaa samoja vanhoja asioita, niin auttakaa.

[M.B.]

Voisikkohan joku ystävällinen sielu antaa vaikka pientä maksua vastaan kokemusperäisiä vinkkejä esim. sopivista valikkoasetuksista, aikavalotuksen käytöstä ja valkotasapainon kätevimmästä käytöstä ja määrittelystä?

1. Aivan ensimmäiseksi kaikki piippailut ja käynnistysluritukset pois.

2. Muuta valikosta kuvien numerointimuisti päälle (File # Memory ON), muuten olet pian lirissä, kun alkaa kertyä paljon samannimisiä kuvia numeroinnin alkaessa uudelleen nollasta jokaisen kortin tyhjennyksen jälkeen. Voi olla myös ihan fiksua laittaa päälle asetus, joka tekee joka päivälle oman kansion, mikä helpottaa pidemmillä kuvauskeikoilla.

3. EVF auto ON asetus päälle, jolloin LCD näyttö pysyy pimeänä muulloin kuin kuvia selailtaessa tai pakotettaessa se päälle kytkimellä.

4. Tarkista myös zoomausasetus, vaihtoehtoina ovat digizoomi ja kuvan suurennus käsitarkennusta varten. Ei varmaan tarvitse kertoa, kumpi on hyödyllisempi.

5. Käännä toimintovalitsin ensin pois vihreältä ohjelmalta ja kaiva käyttöohjeesta maagiset näppäinyhdistelmät, joilla saat aktivoitua hiusviivaston ja histogrammin etsimeen. Viivaston avulla kuvat saa kelpommin linjattua vaateriin ja histogrammi on tarpeen valotusta säädettäessä. Ruudulle tulee tosin hengästyttävä määrä tavaraa, mutta siihen tottuu. Lisäksi kamera muistaa eri toimintovalitsimen asennoilla tehdyt näyttövalinnat (ainakin vihreän ohjelman ja muiden välillä), joten lyötäessä kamera jonkun toisen käteen riittää valitsimen kääntö vihreälle ohjelmalle ja "turhat" histogrammit sun muut häviävät noviisia hämäämästä.

6. Kytke pistetarkennus päälle (painamalla ristiohjaimen keskeltä). Tarkennus hoidetaan tällöin tähtäämällä kohteeseen, lukitsemalla tarkennus ja rajaamalla uudelleen. Kameran ollessa jalustalla tähtäinpistettä on myös helppo siirrellä. Laaja tarkennusalue tuppaa aina välillä lukittumaan väärään paikkaan. Kamera käyttää silti laajaa aluetta vihreällä ohjelmalla "nappi kerrasta pohjaan" jengin riemuksi.

7. Valkotasapainoa ei kannata jättää automaatille kuin vihreällä ohjelmalla. Se arvaa kuitenkin jossain tilanteessa väärin pilaten kuvat. Helpoimmin homma sujuu esiasetuksilla, vasemmassa sivussa olevasta kiekosta WB:n säätö päälle ja nappi pohjaan. Tällöin etummainen säätöpyörä vaihtaa asetusta tilannetta vastaavaksi (auringonpaiste, pilvinen keli, varjo, hehkulamppuvalaistus jne.) ja taaimmainen pyörä hienosäätää valittua asetusta viileämmäksi (-) tai lämpimämmäksi (+). Etenkin loistelamppujen kanssa hienosäätöä tarvitaan, koska lamppuja on montaa eri tyyppiä. Salama, auringonvalo ja pilvinen sää -asetukset ovat aika lähellä toisiaan, joten kaikkia niitä voi käyttää salamaa käytettäessä (täytevalona).

Muutkin säädöt toimivat samalla periaatteella. Esimerkiksi "filminsiirtotapa"/DRIVE -asetusta säädettäessä ensimmäinen rulla vaihtaa kerta ja sarjatulen, vitkan ja haarukoinnin välillä ja jälkimmäinen valitsee 2/10 s vitkan , valotuksen tai kontrastin haarukoinnin, nopea/hitaan sarjatulen jne.

8. Toimintovalitsin manuaalille ja siitä se lähtee. Siis ihan oikeasti, jos et kuvaa valaistukseltaan nopeasti vaihtelevissa tilanteissa, on selkeintä käyttää manuaalivalotusta. Ensin valitaan tilanteeseen passeli aukko taaimmaista rullaa pyörittämällä (täysi aukko, jos valosta on pulaa tai kaipaat kapeaa terävyysaluetta, aukon tai parin himmennys parasta piirtoa haettaessa) ja sen jälkeen etummaisella rullalla säädetään valotusta, kunnes esikatselukuva ja histogrammi kertovat valotuksen olevan kohdillaan. Harjoitteluvaiheessa kuvat pitää tarkistaa tietokoneen näytöllä, koska EVF:n dynamiikka on aika vajavainen ja se leikkaa sekä tummaa että vaaleaa päätä. Tempun oppii parissa tunnissa eikä sen kanssa tarvitse mitään ihme muistisääntöjä valotuksen korjailuun tyyliin lukitse valotus pistemittauksella harmaakortista ja korjaa sitä +1,738 EV, jos kuvaat lumista maisemaa kaakkoisrinteessä klo 13-15 välillä uuden kuun aikaan ja Halosen presidenttikaudella...

9. Vakaajan voi pitää käsivaralta kuvattaessa päällä jatkuvasti. Jalustan kanssa kuvattaessa se on suositeltavaa ottaa pois, mutten suurempia vammoja ole huomannut edes silloin, kun tämä on päässyt unohtumaan. Oikealla laukaisutyylillä 1/30 s pitäisi telepäässä olla ns. varma nakki ja jopa 1/10 s ajoilla voi saada kelvollisia kuvia, jos on aikaa useampaan yritykseen. Tee se itse jalusta: ota vasemmalla kädelläsi oikeasta olkapäästäsi kiinni ja laita kamera kyynärpään päälle.

10. Hitaanpuoleisilla suljinajoilla kuvattaessa salaman rear sync -asetus on kiva. Jos/kun kohde liikkuu valotuksen aikana, niin "vauhtiviivat" jäävät salaman välähdyksen tuottaman terävän kuvan taakse eikä eteen, kuten yleensä.

11. Jos haluat kokeilla pitkiä valotusaikoja, herkkyyden pitää ehdottomasti olla minimissä ja kohinanpoistokin on syytä kytkeä päälle (taitaa olla oletuksena). A1 on kyllä varsin kohinainen pitkillä valotusajoilla, joten 30 s valotusajat voivat olla liikaa pyydettyjä. Kaupunkien keskustoja ja valaistuja rakennuksia kuvattaessa ei tosin tarvita kuin vajaan sekunnin aikoja. Jos sinulla on vakaa käsi, niin saatat pärjätä jopa ilman jalustaa, nostamalla herkkyyttä pykälän (ISO 100->200).

12. Auto ISO arpoo ISO 100 ja ISO 200 välillä.

13. Poikkeus sääntöön n:o 12. Manuaalitilassa AUTO ISO = ISO 100, joten herkkyyttä pitää nostaa käsisäädollä, mikäli suljinajat venyvät liian hitaiksi.

14. Poikkeus sääntöön n:o 13. Salamaa käytettäessä AUTO ISO = ISO 200. Rungon oman pikkutuikun kanssa tarpeen, mutta lisäsalamaa käytettäessä typerää, koska herkkyyden nosto lisää kohinaa. Lisäsalamaa käytettäessä pitääkin muistaa säätää herkkyydeksi ISO 100.

15. Kun opettelee aina säätämään herkkyydenkin käsin, ei tarvitse muistaa sääntöjä n:o 12-14.

Ei kai kaikkia kuvia kuitenkaan ole tarkoitus kuvata RAW-muodossa?

Ei, RAW antaa enemmän pelivaraa etenkin valkotasapainon suhteen, mikä on kiva, jos yhtä ainoaa & oikeaa asetusta ei löydy (sekavalossa kuvattaessa). Jos RAW/JPEG -vaihto tulee tarpeeseen usein, tiedostotyypin valinnan voi laittaa valikkosurffailun välttämiseksi CUST -valinnan taakse kiekkoon.

Tarvitsisin myös tietoa kamerassa toimivista telelinsseistä, 2-3 kertaisista satunnaisia eläinkuvauksia varten.

Lyhyt vastaus: e i löydy mitään järkevän kokoista/hintaista vehjettä (yksi Olympuksen "kanuuna" taitaa olla, mutta se on monta kertaa kameraa suurempi, kalliimpi ja painavampi). Minoltan oma 1,5x, Olympuksen olikosenyt 1,7x ja ehkä pari muutakin samassa haarukassa löytyy, mutta tuollaisella suurennuksella ei paljoa juhlita. Muut kuin em. lisäkkeet joko (halvat 2x lisäkkeet jne.) vinjetoivat hirveästi (kuva on vain pieni ympyrä keskellä) tai ovat piirroltaan niin huonoja, että samaan pääsee digizoomillakin.

[Repetti]

Kiitos M.B.

Juuri tuon tyylistä tarkoitin.

Voisinkohan vielä "samaan rahaan" kysyä:

-valkotasapainon säätäminen nappulalla ja paperilla+ muistiin pano. Mitä säätöjä kannattaa tehdä käytännössä vai eikö mitään?
Miten ne voi siirtää sieltä muistipaikoilta (3kpl) itse valotusohjelmiin (P, A, S, M) tai aiheohjelmiin?

-kannataako jatkuvaa tarkennusta pitää päällä ja millaisilla AVF-LCC ja GRIP asetuksilla?

-pysyvätkö tehdyt muutokset valotusohjelmien muistissa (muiden kuin AUTO)
- tajuaako kamera lopettaa valotuksen itse esim. pitkillä valotusajoilla, jotka se itse on omalla valotusmittauksellaan valinnut?( Esim. auringonlasku, yökuvat), aikavalotuksilla (bulb) se ei kai sitä tee vaan valottaa niin kauan kuin nappulaa painetaan?

[M.B.]

-valkotasapainon säätäminen nappulalla ja paperilla+ muistiin pano. Mitä säätöjä kannattaa tehdä käytännössä vai eikö mitään?

Jos asetat manuaalisen valkotasapainon paperista, niin mitään korjauksia ei tietenkään tämän päälle tarvitse tehdä. Toki valotus pitää mitata paperista juuri siina valossa kuin kuvauskin tapahtuu, esim. paperi pitää kuvata täytesalaman kanssa, jos aiot kuvata salamaa käyttäen.

Miten ne voi siirtää sieltä muistipaikoilta (3kpl) itse valotusohjelmiin (P, A, S, M) tai aiheohjelmiin?

PASM -ohjelmilla taitaa olla kaikilla käytössä samat valkotasapaino- ja valotusasetukset, ts. jos manuaalitilassa laitat 1/60 s ja f/4,0 niin aukon esivalinnalla (A) kamera tarjoaa aukkoa f/4,0 ja aika menee mittarin mukaan.

Jos haluat pikavalinnat valkotasapainolle yms. niin laita päälle valinta, missä aiheohjelmat (muotokuvaus, urheilu jne.) korvataan viidellä käyttäjän määrittelemällä asetussetillä. Sitten vain vääntelet juuri sellaiset asetukset kuin haluat ja talletat tiedot johonkin muistipaikkaan. Kamera muistaa melkein kaikki asetukset; valkotasapaino, etsinnäytöt, valotus- ja salamakompensoinnit, ajan & aukon manuaalitilassa, JPEG/RAW jne. Näin äkkipäätä pois jäävistä ei tule mieleen kuin laajakulma- tai telekonvertteriasetus, mitä sitten saakin kaivella todella syvältä valikoiden syövereistä.

Näillä esiasetuksilla on tosin yksi haittapuoli; jos ohjelmavalitsin on jonkin aiheohjelman/oman asetussetin kohdalla, kamera palaa aina ko. ohjelman/setin mukaisiin asetuksiin, kun virta kytketään päälle tai kamera herää virransäästötilasta. Jos tallentamaasi settiin kuuluu vaikkapa 1/250 s valotusaika, niin kamera palaa tähän aikaan aina mennessään virransäästötilaan, mikä ei ole kovin kivaa, jos pitäisi kuvailla yöllä ~1 s ajoilla ja jalustan kanssa tuhertaessa kuluu aikaa. Tämän voi kiertää siten, että valitset ensin haluamasi asetussetin (virrat päällä, tietenkin), sammutat kameran ja kierrät ohjelmavalitsimen M/A/S -ohjelmalle. Kun virrat kytkee uudelleen päälle, kamera muistaa yhä edelliset valinnat (valkotasapainon jne.) mutta tästä eteenpäin kamera muistaa myös tekemäsi muutokset ts. suljinaika pysyy 1 sekunnissa, vaikka kameran sammuttaisikin välillä.

-kannataako jatkuvaa tarkennusta pitää päällä ja millaisilla AVF-LCC ja GRIP asetuksilla?

Ei minusta, ei se edes pelaa hämärässä. Myös grippi on minulla ollut pois päältä, koska se ei toimi hanskat kädessä. Näin ei tarvitse opetella eri käyttötapoja sisällä/ulkona ja valoisassa/hämärässä kuvattaessa. Jos/kun pitää kuvata liikkuvia kohteita, niin jatkuvan tarkennuksen + kohteen seurannan saa päälle S/C/MF -kytkimestä kameran kyljessä.

-pysyvätkö tehdyt muutokset valotusohjelmien muistissa (muiden kuin AUTO)

PASM pysyy, vihreällä ohjelmalla ja aiheohjelmilla asetukset nollautuvat (tai siis säätyvät kameran mielestä tilanteeseen sopiviksi) aina ao. ohjelma valittaessa tai virtoja kytkettäessä, vaikka näissäkin pääsee melkein kaikkea säätämään (valotuskompensointi yms.).

- tajuaako kamera lopettaa valotuksen itse esim. pitkillä valotusajoilla, jotka se itse on omalla valotusmittauksellaan valinnut?( Esim. auringonlasku, yökuvat), aikavalotuksilla (bulb) se ei kai sitä tee vaan valottaa niin kauan kuin nappulaa painetaan?

Automaatilla (P/A) kamera valitsee käytettävän ajan etukäteen, laukaisin puoliväliin painettaessa. M ja S valottavat sen aikaa kuin on käsketty valottamaan (max. 30 s) ja Bulb valottaa niin kauan kuin nappi on pohjassa, kuitenkin max. 30 s. Aikavalotuksilla tai automaatilla nappia ei tarvitse pitää pohjassa, joten niitä kannattaa käyttää yhdessä 2 s vitkan kanssa, jos sinulla ei ole lankalaukaisinta.

Täysautomaatti ei muutenkaan hirveän pitkiä aikoja ota käyttöön (sehän pyrkii pitämään ajat käsivaralta kuvaamiseen kelpaavina ja nostaa mieluummin herkkyyttä, jos AUTO ISO on päällä), joten yökuvaukseen M ja valkotasapainon esivalinta tai RAW ovat oikeat vaihtoehdot. Valotuksen esikatselu pelaa vielä parin sekunnin ajoilla, vaikka etsinkuva muuttuukin mustavalkoiseksi. Tosi pimeässä pitää käyttää yritys & erehdysmenetelmää oikean valotuksen haarukointiin, esim. tähtiä esikatselu ei enää oikein jaksa näyttää.

Kannattaa myös huomata, että kamerassa on paljon toisensa poissulkevia toimintoja. Esimerkiksi sarjatulta ei voi valita, kun Bulb on valittuna ja päinvastoin. Sama taitaa koskea myös valotushaarukontia jne.

[Repetti]

Kiitän M.B. tä erittäin selkeistä vastauksista!

Ensimmäisessä kohdassa puhuimme ilmeisesti hieman eri asioista.

Tarkoitin kysyä, tarvitseeko valkotasapainon säätöä napilla ja paperilla tallentaa ensin muistiin, johon on varattu kolme muistipaikkaa ja siirtää sieltä sitten johonkin ASPM ohjelmaan käytettäväksi WB: ksi vai voiko sen siirtää suoraan näihin ohjelmiin ja pyykö se tallessa jos kamerasta esim. katkaistaan virta.

Joka tapauksessa tällä tavalla asia alkaa valjeta paljon nopeammin kuin pelkkää manuaalia ilman kameraa lukemalla.

Kiitos vielä kerran!

[M.B.]

Tarkoitin kysyä, tarvitseeko valkotasapainon säätöä napilla ja paperilla tallentaa ensin muistiin, johon on varattu kolme muistipaikkaa ja siirtää sieltä sitten johonkin ASPM ohjelmaan käytettäväksi WB: ksi vai voiko sen siirtää suoraan näihin ohjelmiin ja pyykö se tallessa jos kamerasta esim. katkaistaan virta.

Ne kolme manuaalisesti asetettavan valkotasapainon muistipaikkaa toimivat ihan siinä missä tehdastekoiset esiasetuksetkin eli kameran asetuksiin (käyttäjän määriteltävissä olevat 5 asetussettiä) voi tallentaa auringonvalon/pilvisen sään jne. tilalle myös manuaaliasetuksen (minkä tahansa niistä kolmesta).

ASPM käyttävät viimeeksi valittua asetusta, joten valkotasapaino vaihtuu vain valkotasapainoa erikseen säädettäessä tai kutsuttaessa jokin asetusseteistä käyttöön. Dummy yhjelmat (AUTO ym. ) tietenkin jyräävät käyttäjän asetusten yli.