OM-D E-M1

[Jospa]

No joo.. taas oppi uutta. Olen käyttänyt hiljaisen kuvauksen kytkemiseksi aina tuota kakkosvalikkoa josta kytkettäessä se on oletuksena käytössä, kun tullaan menusta ulos ja ottanut sieltä sen pois päältä kuvauksen lopuksi.

Näkyyhän se tuolla erikoisohjuspaneelissakin pysyvänä toimintona, kun on kytketty käyttöön.
Hetken jo ehdin kuvitella, että neljän vuoden ja kolmen OM-D:een jälkeen olisi oppinut tuon menun ;)

[thirvi]

No hyvä näin. Anttihyvälle tuo ohje oli tarkoitettu mutta jos sinullakin käyttö nopeutui (ei tarvitse mennä enää valikkoon) niin ei ollut turha viesti. Ehkä itse asiassa parempi näin että edes sinulle oli hyötyä, sillä huomasin vasta että anttihyvän viesti johon Humminbird eilen vastasi oli helmikuun lopulta... Toisaalta, lainaus Fifth Elementistä: "Time not important. Only life important." kun samojen kysymysten äärellä näissä Olyissä näemmä painitaan jatkuvasti ja varsinkin nämä valikkohaasteet tuntuvat olevan ikuisia ja ajattomia.

Toisaalta olen hyvin tyytyväinen tuosta konfikuroitavuudesta. Melkein kaikille napeille ja kytkimelle saa jaettua haluamiaan toimintoja, aika pitkälle koko logiikkaa voi muuttaa ja lähes kaikki lukuarvot ovat säädettävissä mieleisikseen. Mutta sitten noita ihmeellisiä rajoituksia tulee sotkemaan hyvän mielen ja tuolta valikkohässäkästä puuttuu intuitiivisuus. Tuota SCP:kin piti ensimmäisellä kerralla oikeasti etsimällä etsiä käyttöohjeesta ennen kuin sen sai mitenkään päälle. Onneksi tuo vääntö täytyy yleensä tehdä ja opetella vain kerran.

Sen verran ovat monimutkaisia, että aina näistä löytyy uusia jekkuja, hyvässä ja pahassa. Mulla on ollut tässä Olyja yli 5v, mm E-P2 ja 3 ja pari vitosta, E-PM1, E-PL3, 5 ja useampi OM-D E-M5. Nyt käytössä E-PM2, E-M5 mkII ja E-M1. Aina kun tulee uusi, vaikka samanlainen, menee puoli tuntia kun säätää identtiseksi toisen samanlaisen kanssa. Jos on erilainen, kuten E-M1 E-M5:n jälkeen, menee tunti. Ja aina jotain täytyy vielä korjata kun löytyy yllärikombinaatioita vielä viikon jälkeen tai jotain unohtui.

Vielä viime viikolla minäkin opin jotain uutta kun kokeilin pana 14-140mm II:ta joka kärsii joidenkin testien mukaan hieman shutter shockista tietyillä valotusajoilla. Kokeilin tuota tärähdyksenestoa nollaviiveellä, kun luin että nuo uusimmat rungot käyttävät sähköistä etuverhoa tärähdyksenestoa käytettäessä. Totesin kuvien keskimäärin (sarja) terävöityvän selvästi tuota käytettäessä. Kokeilin sitten huvikseni ottaa samanlaista sarjaa myös Oly 14-150 ykkösversiolle jolle tuota shutter shockia ei ole niinkään raportoitu ja ihan sama efekti tuli kyllä siinäkin, eli kuvat terävöityivät huomattavasti ja tärähtäneiden todennäköisyys pieneni. Ja sama 75-300:lla, eli kaikilla pitkillä putkilla. Eipä vaan ole koskaan tullut kokeiltua kun luulin sen olevan pelkästään viive napin painalluksen ja laukaisun välissä.

[JL Anttola]

Tervehdys valokuvausväki!

Olen jo eläkeikäinen (saattaa tarkoittaa oppimiskykyrajoitteinen...), kuvaillut joskus filmiaikaan järkkärillä sen verran, että valon kulun peruskäsitteet jollain tavalla ovat selvillä. Digiaikana siirryin tuollaiseen superzoomkompaktiin kymmenkunta vuotta sitten. Ja nyt sitten pappa höynähti tilaamaan O EM-1 -rungon ja 12-40 Pro kakkulan ensihättään. Pari tyhmää kysymystä:

-minulla on kanakopissa kameralaukussa Canonin FD-kakkuloita muutama. Tilasin suoraan hongkongista adapterin FD-m43 väliin (hinta alle kympin perille toimitettuna; mahtaa siinä äkkirikastuminen uhata sekä adapterin tekijää että logistiikkatoimijaa!). Onko noista manuaalikakkuloista EM1:ssä kellään kokemusta? Tai sitä kokemusta kyllä tulee, kunhan kaikki kamat posti tuo Anttolaan (jahka ruohonleikkaamiseltaan ehtii...).

-lintutorneilla satunnaisesti kuljeksin. Miten tuollaisen järkkärin kytkeminen kaukoputken suuhun? Siis miten se tapahtuu teknisesti, mitä osia tarvitaan, ja onko se hankalaa? Ja toisekseen, onko siinä mitään ajatusta? Siis lähtökohta taas - kuten FD-kakkuloillakin - kun sellainen sattuu olemaan. Itsekin ymmärrän, ettei metsässä kuusitiaista saata kaukoputken päässä olevaan kameraan käsivaralta saada kiinni, mutta tornilla on aikaa rakentaa, ja toisaalta - ainakin hyvin valittuna vuodenaikana - melkein satavarmasti jotain katsottavaa, jopa kuvattavaa, putken ulottuvilla, jopa helposti ennakoitavassa paikassa. Ja senkin saatan käsittää, että parempiakin ratkaisuja on, mutta ehken muutamaa omaan katseluun tarkoitettua kuvaa varten kuitenkaan parinkymmenentuhannen euron optiikkaa erikseen hanki.

-kolmas etukäteen askarruttanut asia: miten selvitän rungon ja optiikan ohjelmaversion ja mahdollisen päivitystarpeen, kunhan ne käsiini saan?

Kuten kerroin, näihin höynähdin. Tuollainen 20-kertaisella zoomilla, jossa valovoimaa telepäässä hyvin, 10 megapikkelsin mutta pikkusormen kynnen kokoisella kennolla varustettu kompakti on aina joskus sattumoisin tallentanut yllättävän hyviä kuvia. Siksi ajatus taipui tuohon varttikennoon; on se kuitenkin aika paljon 1/2,3:sta suurempi. Aika näyttää, riittääkö tuo jäljellä oleva oppimiskyky laitteiden edes jonkinasteiseen hyödyntämiseen. Eniten toivoisin kuitenkin, ettei minun järjestelmäni tule olemaan yksi niistä, joista ei koskaan objektiivia irroiteta ja joiden modekatkaisin juuttuu lopullisesti auto-asentoon...

JL Anttolasta

PS. Pyydän etukäteen anteeksi, jos tässä keskustelussa on kysymäni asiat jo käyty läpi; sivulle kymmenen asti ensilukemalla jaksoin seurata kennokoon, polttovälin, aukon ja ISO:n päätöntä juupaseipästä... jos sieltä muutakin löytyy, nöyrin mielin kahlaan läpi; tai kait se ajan kanssa tulee kahlatuksi joka tapauksessa.

[Humminbird]

-kolmas etukäteen askarruttanut asia: miten selvitän rungon ja optiikan ohjelmaversion ja mahdollisen päivitystarpeen, kunhan ne käsiini saan?

Järkevintä lienee asentaa tietokoneelle Olympus Digital Camera Updater. Ohjelma käyntiin, kamera USB-piuhalla kiinni koneeseen, sen jälkeen ohjelma tarkastaa rungon ja linssin ohjelmistoversiot ja tarjoaa päivityksiä mikäli niitä on saatavilla.

Rungon ohjelmistoversio on mahdollista katsoa myös kameran valikosta. Menet valikkoon jonka symbolina on jakoavain, niin sieltä löytyy kohta Firmware.

[JL Anttola]

Kiitoksia Humminbird, tuo asia näyttää selvältä! Postin seurannan mukaan runko ja linssi ovat jo lakeurelta savon pääkaupunkiin ehtineet; enää kuljetus tänne savon ja karjalan raukoille rajoille, niin pääsee hypistelemään!

Tuohon adapteriasiaankin löysin tuolta toisesta topiikista jotain juttua. Olen myös iltakaudet kahlannut noita ulkomaan palstoja adaptereista (ja muustakin). Halpa hinta houkuttaa kokeiluun; pahin, mitä voisi sattua, lienee se jos adapteri juuttuu runkoon ja runko särkyy irrottaessa...)

JL

[JL Anttola]

Pappa taas hukassa; tää kuulus tuonne alottelevien osastoon, mutta toisaalta spesifikoituu nimenomaan EM1-runkoon, ni laitan tänne:

Nyt on kamera saatu ja kuviakin otettu; hieno peli, opettelemista riittää! 12-40 Pro-zoomilla, kun antaa automaattien hoitaa ainakin melkein kaikki asiat, on tullut jo muutama ihan onnistunutkin otos!

Posti toi suoraan HongKongista adapterit rungon ja vanhojen Canon FD-linssien väliin. Mekaanisesti adapteri istuu hienosti linssiin ja ehkä turhankin napakasti runkoon, mutta lähtee irtikin, eli siltä osin kaikki hyvin. Etsimestä tai LCD:stä katsoen kuvakin näyttää hienolta. Adapterit tulivat paikalliseen postin asioimispisteeseen alle kolmella kympillä kolme kappaletta, tullimiehen tarkkaan tutkaan tarttumatta.

Kyseessä minulla 50mm f1,8 ja telezoomi 70-210 f4. Eli m43:ssa kohtuullisen kirkas "100mm" potrettilasi ja nelosen aukolla "420mm" ainakin isojen lintujen lasi. (Alvit maksoin jo japanista lentäneestä 2xtelejatkeesta - siis Canon FD:n - "840 mm" vois ylettää jo sirppiäisiinkin, jos kasin valovoima ja jatkoputkihässäkkä ja manuaalitarkentaja toimii; postia oottelen..) Näissä siis ei ole sähköistä yhteyttä linssin ja rungon välillä, eli aukko etukäteen käsin ja tarkennus käsin. Tarkennus tuntuu olevan aika pienestä kiinni, saattaa linnut karata...

Mutta missä pappa on siis hukassa, on ensin tuo aukko-asia. Adapterissa on sellainen lock-open rengas. Luulin sen olevan sellainen, että ensin katsotaan aukko täysin auki open-asennossa kuva kohdalleen, ja kääntämällä lock asentoon adapterissa oleva nasta kääntää aukon objektiivin valintarenkaasta esivalittuun asentoon. Mitään ohjeita ei kiinanpaketissa tietenkään ollut... En nyt ole kuitenkaan löytänyt tuolle aukon säädölle mitään toimivaa yhdistelmää; linssin aukko on koko ajan suurimmillaan, teen minä mitä hyvänsä. Onko tähän kellään ohjeita?

Toinen - enemmän runkokohtainen - asia on focus peaking, tai yleensä manuaalista tarkennusta tukevat elektroniset apuvälineet. Ulkomaan palstoilta löysin tietoa, että pitäisi toimia manuaalilasien kanssa, mutta pitää ensin asettaa jonkin funktionapin taakse tuo toiminto. Ja siihen asettamiseen en sitten löytänytkään riittävän maanläheisiä ohjeita, löytyisikö siihen täältä apua?

JL Anttolasta

[Humminbird]

Toinen - enemmän runkokohtainen - asia on focus peaking, tai yleensä manuaalista tarkennusta tukevat elektroniset apuvälineet. Ulkomaan palstoilta löysin tietoa, että pitäisi toimia manuaalilasien kanssa, mutta pitää ensin asettaa jonkin funktionapin taakse tuo toiminto. Ja siihen asettamiseen en sitten löytänytkään riittävän maanläheisiä ohjeita, löytyisikö siihen täältä apua?

JL Anttolasta

Focus peaking löytyy valikosta AF/MF, kohta MF assist, sieltä peaking ja sille asetus ON. Jos haluat ohjelmoida sen nappiin, mene valikkoon Button/Dial/Lever, sieltä Button Function. Sieltä voit valita kaikilla nappuloille toiminnot. HUOM! Jos sinulla on EVF refresh raten asetuksena High, niin peakingia ei voi laittaa päälle.

[JL Anttola]

Kiitokset vastauksesta, Humminbird!

Koitetaan noilla eteenpäin. Tuossa saattaa olla joku sellanen juttu, että tarvii olla nykykakkula rungossa kiinni, kun MF asetuksia muuttaa. Jos ei ole mitään kakkulaa tai kakkula ilman mitään kontakteja, ei asetukset mee joka paikkaan, ja siihen tarvitaan tuo ohjelmointi jonkun nappulan alle.

Tuo aukko-ongelman syy selvis, ko koitin kolmannella objektiivilla, eli 35mm f3,5:llä. Siinä toimi just niiko olin olettanu, paitsi tuon adapterin lukitusrenkaan symboliikka ja miun nuppi toimivat eriperin. Tietysti tuo linssi, millä ei tässä yhteyvessä oo mittään käyttöä, toimii, ja noissa kahessa muussa on 25 vuoden varastointi, 7 muuttoa ja erillaisia säilytyspaikkoja, jumittanu sulkimien lehet; oiskohan niille mittään tehtävissä?

On tää jännää. Saa nähä, millo päätös on mennä kauppaan ostamaan modernia kakkulaa...

JL Anttolasta

[k@ke]

Lueskelin tätä ketjua läpi eilen illalla ja törmäsin PPotkan aiheeseen ETTR tekniikasta ja sen tuomista eduista kuvanlaatuun. Kokeillahan se piti ja ainakin minä vakuutuin samantien saavutetusta hyödystä.

Lähinnä ihmettelin keskustelun kulkua, kun muutamat kirjoittajat tuntuivat vastustavan tätä tekniikkaa/aihetta. Huonona puolena en muuta keksi, kuin sen että suljinaika pitenee, joka joissain tapauksissa tekee ETTR tekniikan käytön mahdottomaksi, jos kuvataan liikkuvaa kohdetta.

Tässä muutama vertailukuva omasta kokeilustani 1:1 suurennoksena:
ISO 800
ISO 6400
ISO 12800

Kuva, joka on kohinattomampi ja tiedoissa lukee pidempi suljinaika on se ETTR kuva. Vertailukuva taas on otettu kameran optimivalotuksen mukaan.

Harmi, että Pekka Potkan blogi on näköjään poistunut käytöstä. Olisin mielelläni lukenut muitakin hänen juttujaan kuvaukseen liittyen.

[Humminbird]

Lähinnä ihmettelin keskustelun kulkua, kun muutamat kirjoittajat tuntuivat vastustavan tätä tekniikkaa/aihetta. Huonona puolena en muuta keksi, kuin sen että suljinaika pitenee, joka joissain tapauksissa tekee ETTR tekniikan käytön mahdottomaksi, jos kuvataan liikkuvaa kohdetta.

ETTR toki toimii millä tahansa digitaalisella kameralla kunhan suljinnopeus on riittävä ilman että herkkyyttä tarvitsee nostaa. Jos herkkyyttää pitää nostaa niin sitten hyöty menetetään. Tavoitehan on tallentaa niin paljon dataa kuin mahdollista ilman että valkoiset palaa puhki. Herkkyyden nosto on yhtä kuin signaalin vahvistus eli se ei tuota lisää informaatiota mutta tuottaa yleensä enemmän kohinaa.

Toinen haaste tässä on se että EVF näyttää vain JPEG-histogrammiin perustuvaa tietoa valotuksesta, joten se ei ole täysin luotettava. Sopivilla kirkkaus/kontrasti-asetuksilla ja varoitusvalojen asetuksilla sen saa kuitenkin niin lähelle ettei asiaa tarvitse enää jatkossa miettiä.

E-M1:ssä on lisäksi sellainen ominaisuus että valkoiset palaa puhki hyvin äkkinäisesti, joten niiden kanssa saa olla tarkkana. Jos EVF:ssä vilkkuu oranssi jollain alueella niin jo kuvaa ottaessaan tietää että on turha haaveilla pelastavansa niiltä alueilta mitään yksityiskohtia. Jos kuvassa on suuret kontrastit, pitää huolella miettiä antaako jonkun kohdan palaa puhki vai sietääkö mieluummin varjojen puskemisesta aiheutuvaa kohinaa. Parin stopin puskulla sinne varjoihin alkaa jo ilmestyä ikäviä juovamaisia kuvioita (banding) joiden siistiminen vaatii sitten taas ylimääräistä vaivaa.

[Humminbird]

Lueskelin tätä ketjua läpi eilen illalla ja törmäsin PPotkan aiheeseen ETTR tekniikasta ja sen tuomista eduista kuvanlaatuun. Kokeillahan se piti ja ainakin minä vakuutuin samantien saavutetusta hyödystä.

Piti vielä lisätä että et saavuttanut noissa esimerkkikuvissasi mitään sellaista mitä et olisi voinut saavuttaa kuvaamalla kerralla oikeammilla asetuksilla. Mielestäni olisi parempi ottaa se kuva suoraan 1/8 ja ISO400 kuin kuvata 1/8 ja ISO800 ja sitten kompensoida jälkikäsittelyssä valotusta alaspäin yhdellä stopilla. Molemmissa tapauksissa kenno on nimittäin valottanut täsmälleen saman ajan, ergo se on kerännyt saman määrän fotoneita, joten käyttökelpoista dataa on täsmälleen sama määrä. Olet saavuttanut vain ylimääräistä vaivaa jälkikäsittelyssä.

ETTR voi tuottaa todellista hyötyä nähdäkseni vain silloin kun pysytään kennon perusherkkyydellä, eli E-M1 tapauksessa ISO200.

[k@ke]

No niinpä tuo taitaa olla, kun vielä jenkkisivuilla luin aiheesta lisää. Eli ISO 200 hyötyy tästä ETTR tekniikasta.

Huomasin muuten tänään yo-kuvia kuvatessa, että nuo valkoiset alueet palaa helpommin puhki, mitä FF systeemillä. Oli pilvinen keli ulkona ja silti jouduin laskea valotusta, että valkolakki ei palanut puhki. Kesähäitä odotellessa. :D

[Humminbird]

Huomasin muuten tänään yo-kuvia kuvatessa, että nuo valkoiset alueet palaa helpommin puhki, mitä FF systeemillä. Oli pilvinen keli ulkona ja silti jouduin laskea valotusta, että valkolakki ei palanut puhki. Kesähäitä odotellessa. :D

Jep, tuon kanssa saa olla tarkkana. Jos saan ehdottaa niin valikosta Exp/ISO, kohta AEL Metering, aseta tänne pistemittaus. Nyt aina kun painat AEL, kamera käyttää pistemittausta riippumatta siitä mikä valotusmittaus muuten on valittuna. Tämä on aika kätevää silloin kun kuvassa on suuria kontrasteja ja haluat välillä mitata pisteellä vaikka muuten mittaisit ESP tai center weighted. Voit myös halutessasi laittaa asetukseksi Spot hilight, jolloin se on pistemittaus joka estää valkoisia palamasta, mutta tämä on sitten todella konservatiivinen valotus joka sopii mielestäni vain lowkey-tyylisiin kuviin.

Kesähäissä suosittelen että otat salaman käyttöön. FL-36R, FL50R sekä FL-600R kaikki osaavat high speed syncin, joten voit täydellä aukolla paukutella fillisalamaa kirkkaassa auringonpaisteessa. Tällä tavoin on huomattavasti helpompaa valottaa niin ettei valkoiset pala mutta varjot on silti kunnolla valotettu. Ilman salamaakin se toki onnistuu, mutta salaman kanssa tulee kerrasta parempaa ilman tarvetta varjojen puskemiseen jälkikäteen.

[Patterson]

Vajaan vuoden vanha E-M1 alkoi jäätyilemään. Jonkun aikaa kuvattua alkoivat napit toimimaan takkuillen, välillä joutui odottelemaan ja painelemaan useita kertoja, että nappi lähti toimimaan, jos toimi ollenkaan. Erityisesti AF/HDR-nappi kameran yläosassa vasemmalla toimi huonoiten, mutta ongelmaa esiintyi melkeimpä kaikissa napeissa. Välillä joutui käyttämään virtaa pois päältä, jotta nappi/napit toimisi.

Kuvanselaustilasta kamera heitti itsekseen aika-ajoin takaisin kuvaustilaan. Välillä kamera meni totaalisen jumiin, ettei auttanut muu kuin käyttää akkua irti. Tuolloin näyttöön ilmestyi noin sentin korkuinen pystyviiva. Ulkomaanfoorumilla jollakin oli samanlaisia ongelmia ja kahden huoltokeikan jälkeen olivat uusineet kameran.

Firmikset on päivitetty ja asetukset nollattu pariin kertaan, kokeiltu kahta eri muistikorttimerkkiä ja akkua sekä kokeiltu kahvalla ja ilman, mutta millään ei ole ollut vaikutusta ja kaikissa tilanteissa samat ongelmat.

Verkkokauppa.com:n kautta huoltoon menee aikaa tuskalliset 2-3 viikkoa ja jos ei kerralla tule kuntoon, niin hyvää kuvausaikaa menee kesällä hukkaan. Mutta katsotaan miten käy.

[asystem]

Älä laita Verkkokaupan kautta, vaan suoraan Olympukselle.

Käytin joskus taannoin akkukahvan huollossa ja aikaa meni 5 päivää.

[JL Anttola]

Onkos tuon akkukahvan kerrottu olevan kosteuskelpoinen? Tuollaisessa pilven sisässä -kelissä sateenvarjon alla kamera siirty itekseen näyttämään edellistä otettua kuvaa, eikä totellut mitään, ei edes virrankatkaisua, kuva vaan möllötti ruudulla! Lampsin autolle sateen suojaan, missä käytin akkukahvan irti, ja simpsalapim - kaikki toimi taas! Hukattu tilanne vaan harmitti, ja mieleen jäänyt epäilys rakkineen tekniikkaa kohtaan... 250 euron puhelin kyllä kuvas satteessa...

[Humminbird]

Onkos tuon akkukahvan kerrottu olevan kosteuskelpoinen? Tuollaisessa pilven sisässä -kelissä sateenvarjon alla kamera siirty itekseen näyttämään edellistä otettua kuvaa, eikä totellut mitään, ei edes virrankatkaisua, kuva vaan möllötti ruudulla! Lampsin autolle sateen suojaan, missä käytin akkukahvan irti, ja simpsalapim - kaikki toimi taas! Hukattu tilanne vaan harmitti, ja mieleen jäänyt epäilys rakkineen tekniikkaa kohtaan... 250 euron puhelin kyllä kuvas satteessa...

Juu, pitäisi sen olla samalla tapaa suojattu kuin runkokin. Mulla on kertaalleen HLD-7 jäädyttänyt kameran ihan aurinkoisellakin ilmalla pari vuotta sitten, mistä lie johtui. Akkukahva irti ja takaisin kiinni ja taas mentiin. Tuo on tapahtunut tosiaan vain kerran 2,5 vuoden aikana ja mulla on oikeastaan aina akkukahva kiinni.

[k@ke]

Nyt on muutamat häät tullut kuvattua kahden EM1:n voimin ja fiilikset ovat hyvät.

Oikeastaan kaksi isointa pelkoani olivat tarkennus hämärässä, esim. Kirkko ja illan tanssimeiningit juhlapaikalla ja akunkesto. Ilokseni pelot voitettiin ja EM1 selvisi arvosanalla 7/10 näistä tehtävistä.

Tarkennus haki silloin tällöin ja muutama tilanne tuli missattua tämän takia, mutta EM1 kyllä tarkentaa nopeasti ja löysi noiden hutien jälkeen kohteen suht nopeasti.

Akkuja meni kaksi molemmista kameroista noin 12h päivän aikana. Paljon parempi lopputulos, kuin uskalsin odottaa. Taktiikkani oli laittaa kamerat pois päältä aina, kun aavistelin etten hetkeen ota kuvia. Vähän siis uuden tavan omaksumista vaatii, mutta ei paha ollenkaan.

Isot plussat tuli kamojen keveydestä. Tuplahihnalla mentiin koko päivä EM1 + olympus 40-150 PRO ja EM1 + Olympus 12-40 PRO ja välillä primet tuossa rungossa kiinni. Ei muuten painanut mitään, kun vertaa Kinari setteihin.

EVF:n erinomaisuus nousi kyllä hienosti esiin ja oli oikein riemu pyöritellä asetuksia lennosta kohdilleen, kun kaiken säätämisen vaikutuksen näki livenä etsimestä.

Lopuksi, kuvat ovat laadukkaita. Isoilla ISO arvoilla kohisee, mutta asettamani max ISO 3200 tekee vielä riittävän tarkkaa jälkeä ja eipä tullut tilannetta, että isompia ISO arvoja olisi tarvittu.

Totesin tämän jo aijemmin ja totesin taas, että napsin vähemmän suttukuvia EM1:llä, mitä FF setillä ja en muuta keksi syyksi, kuin tuon 5 akselisen vakainjärjestelmän. Hyvä järjestelmä ilmeisesti paikkaa heikkoa kuvaustekniikkaa, tiedä häntä. :)

[graphiksi]

Kiitos mielenkiintoisesta raportista! Ilmeisesti ilman salamaa myöskin vedit illat läpi?

Onko sinulla alkuperäisiä lisäakkuja vai tarvike?

[k@ke]

Eipä mitään. Ajattelin, että varmaan joitain kiinnostaa, miten EM1 pärjää vaativimmissa tehtävissä.

Ilman salamaan vedin, vaikka siihenkin olin varautunut. Mulla on 4 Olympuksen alkuperäisakkua ja kaksi tarvikeakkua kahta kameraa varten. Kun akkukahvasta loppuu virta, niin vaihdan seuraavassa sopivassa välissä tarvikeakun tilalle.