Ville^K kirjoitti:Mikä fiilis on Olyn vehkeillä enemmän kuvanneilla seuraavasta tilanteesta:
Käytän monesti pientä kameraa erilaisten illanistujaisten ja muiden tapahtumien kuvaamiseen. Kohteena ovat tällöin ihmiset ja jotta liike pysähtyy jotenkin on käytettävä enintään suljinaikaa 1/100. Aukkoa voi useimmiten pitää aivan levällään, mutta onko tällöin järkevää käyttää niin korkeaa herkkyyttä että varoitusvalot eivät ala vilkkumaan vai kannattaako valottaa matalammalla herkkyydellä histogrammi keskelle ilman että varoitusvalot ovat lähelläkään vilkkumista
ETTR toimii tietysti nätisti jos suljinaikaa voidaan kasvattaa oikean valotuksen aikaansaamiseksi mutta aina se ei ole mahdollista.
Täsmälleen samaa olen miettinyt itsekkin. Siinäpä sähellät ettr:n kanssa ja nostat isoja tappiin, että saat valotuksen ylös.
Tuo potkan kommentti on kyllä kanssa luokkaa uskomaton.
Hyvähän se on uskoa omaan asiaan.
ppotka kirjoitti:
Olen kuvannut todella paljon Canonin 5D Mk2:lla. Ei sillä ole oikeasti jakoa minkään OM-D:n kanssa sen jälkeen kun oppii optimivalotuksen OM-D:llä. Tässä on lisäksi otettava huomioon OM-D:n kahden aukkovälin etu syväterävyydessä plus IBIS. Aiemmat hämärässä kuvatut Canon-tiedostot ovat oikeasti masentavia, kun niitä on myöhemmin katsellut.
Jos vaihtaa raamattua, ja katsoo dxo_sta eroja, niin tulokset poikkeavat aika paljon olyn raamatusta.
Ville^K kirjoitti:Mikä fiilis on Olyn vehkeillä enemmän kuvanneilla seuraavasta tilanteesta:
Käytän monesti pientä kameraa erilaisten illanistujaisten ja muiden tapahtumien kuvaamiseen. Kohteena ovat tällöin ihmiset ja jotta liike pysähtyy jotenkin on käytettävä enintään suljinaikaa 1/100. Aukkoa voi useimmiten pitää aivan levällään, mutta onko tällöin järkevää käyttää niin korkeaa herkkyyttä että varoitusvalot eivät ala vilkkumaan vai kannattaako valottaa matalammalla herkkyydellä histogrammi keskelle ilman että varoitusvalot ovat lähelläkään vilkkumista
ETTR toimii tietysti nätisti jos suljinaikaa voidaan kasvattaa oikean valotuksen aikaansaamiseksi mutta aina se ei ole mahdollista.
Muoks. Tiedän että tätä voi koittaa itse ja olen sillon tällön vedellyt muutaman laakin kokeeksi mutta ajattelin jos joku olisi jo tehnyt ekstensiivisemmän testauksen.
Nyrkkisääntönä sanosin, että hyvä valotus on tärkeempi kuin käytetty ISO.
Ja lisäisin, että jos kuvaa illanistujaisia, niin varmaan kuvat on käyttötarkoitukseensa teknisesti tarpeeksi hyviä joka tapauksessa. ;)
PS. ehdotetaan kännyvalmistajille, että selfieapplikaatioihin lisätään myös ettr.
paaton kirjoitti:
Tuo potkan kommentti on kyllä kanssa luokkaa uskomaton.
ppotka kirjoitti:
Olen kuvannut todella paljon Canonin 5D Mk2:lla. Ei sillä ole oikeasti jakoa minkään OM-D:n kanssa sen jälkeen kun oppii optimivalotuksen OM-D:llä. Tässä on lisäksi otettava huomioon OM-D:n kahden aukkovälin etu syväterävyydessä plus IBIS. Aiemmat hämärässä kuvatut Canon-tiedostot ovat oikeasti masentavia, kun niitä on myöhemmin katsellut.
Jos vaihtaa raamattua, ja katsoo dxo_sta eroja, niin tulokset poikkeavat aika paljon olyn raamatusta.
Päin vastoin, DxOMarkin käppyrät kertovat juuri samaa kuin kirjoitin. Ymmärrys hoi, äly älä jätä...
Mennäänpä takaperin: käyrien mukaan 5D2:n etu on maksimissaan yksi aukkoväli. Samalla valotusajalla ja syväterävyydellä OM-D:n etu on kaksi aukkoväliä. Jos voi nostaa valotusaikaa, IBIS tuo useimmalla objektiiveilla lisäetua kuin OIS.
ETTR-etu on noin aukon luokkaa mitä olen katsellut Canon- ja Nikon-tiedostojani.
Tämä tuntuu olevan todella vaikea ja kipeä asia...
Ville^K kirjoitti:Mikä fiilis on Olyn vehkeillä enemmän kuvanneilla seuraavasta tilanteesta:
Käytän monesti pientä kameraa erilaisten illanistujaisten ja muiden tapahtumien kuvaamiseen. Kohteena ovat tällöin ihmiset ja jotta liike pysähtyy jotenkin on käytettävä enintään suljinaikaa 1/100. Aukkoa voi useimmiten pitää aivan levällään, mutta onko tällöin järkevää käyttää niin korkeaa herkkyyttä että varoitusvalot eivät ala vilkkumaan vai kannattaako valottaa matalammalla herkkyydellä histogrammi keskelle ilman että varoitusvalot ovat lähelläkään vilkkumista
ETTR toimii tietysti nätisti jos suljinaikaa voidaan kasvattaa oikean valotuksen aikaansaamiseksi mutta aina se ei ole mahdollista.
Täsmälleen samaa olen miettinyt itsekkin.
Ihmettelen itse aina tätä "miettimistä" ja tumpelointi. Asian kokeilu on niin yksinlertaisen helppoa. Sen voi aloittaa vaikka kuvaamalla tasaista seinää. ISO 200 mittarin mukaan ja ISO 800 ETTR. Tiedän omasta kokemuksesta, että Lightroomissa samanlaisiksi vaaleiksi säädettyinä ISO 800 voittaa isolla marginaalilla. Sen jälkeen voi ryhtyä kasvattamaan kontrastia vaikkapa yksinkertaisella tabletopilla, jolloin voi nähdä millaisissa tilanteissa ETTR:stä on hyötyä ja millaisissa ei.
Niinpä niin. D800:lla voi alivalottaa ISO100:lla 1-3 aukkoa ja saa silti jälkikäsittelyä varten kohtuullista kuvaa. OM-D:llä taas jälkikäsittelyvara = PUTUMM vaikka miten optimoisi perusherkkyydellä valotusta jalustalta. Yks kesä sai riittää sen kanssa. Mahtaa olla EM-1 sitten hurjasti parempi.
Niin ja puhutaan valotusajoista 30sek - 10min että taustaa vähän siinä.
Normaali sisävalaistus on yleensä noin ISO1600 f/2 1/50sec. Tämä ei riitä liikkuviin kohteisiin, joten ISO3200 on usein tarpeen. Tai sitten f/1.4 jos löytyy. Joka tapauksessa koko ruudun mittaukseen voi huoletta laittaa jatkuvasti plus 0.7ev ilman palamista muuta kuin todella kirkkaissa kohteissa. ISO3200 on vielä oikein käyttökelpoinen kunhan kohinanpoiston ja terävöityksen asetukset ovat järkevät.
paaton kirjoitti:No voihan ettr. Läpiterävä suttuko se tavoite onkin?
Tuo muiden kokemuksien lyttääminen, koska ettr ja lyhyt dof ja oly...
Joo just.. jos tarvitset lyhyttä doffia, osta kinokennoinen tai isompi. Herkkyyttä kaipaava hankkikoon vaikka D4S:n tai Sony A7S:n ja näihin muutama valovoimainen jööti. Jalustaa ei tietenkään saa unohtaa siihen eteisen nurkkaan mihin se edelliseltä kuvausreisulta jäi. Nautiskellaan me muut Panalla tai Olylla kuvaavat riittävästä terävyysalueesta, välineistön keveydestä, rungossa tai objektiivissa olevista tehokkaista kuvanvakaajista sekä oikein ettr:n avulla valotetuista kuvista, jotka on helppo sommitella ja rajata valmiikksi sähköisen etsimen avulla.
paaton kirjoitti:No voihan ettr. Läpiterävä suttuko se tavoite onkin?
Tuo muiden kokemuksien lyttääminen, koska ettr ja lyhyt dof ja oly...
Joo just.. jos tarvitset lyhyttä doffia, osta kinokennoinen tai isompi. Herkkyyttä kaipaava hankkikoon vaikka D4S:n tai Sony A7S:n ja näihin muutama valovoimainen jööti. Jalustaa ei tietenkään saa unohtaa siihen eteisen nurkkaan mihin se edelliseltä kuvausreisulta jäi. Nautiskellaan me muut Panalla tai Olylla kuvaavat riittävästä terävyysalueesta, välineistön keveydestä, rungossa tai objektiivissa olevista tehokkaista kuvanvakaajista sekä oikein ettr:n avulla valotetuista kuvista, jotka on helppo sommitella ja rajata valmiikksi sähköisen etsimen avulla.
Täytyy todeta että en kuulu teidän porukoihin. Nyt on kokeiltu ja selväksi tuli. Ettr on insinöörivalottamista, ja jos tilanteen johdosta ei mene pilkulleen, niin peli on menetetty. Kuinka ettr toimii vaihtuvassa tilannekuvauksessa jossa täytyy käyttää kameran salamaa? Jälkeenpäin kun tilanne on ohi?
Onhan ne pieniä ja näppäriä vehkeitä, ja kieltämättä Oly on nätti toimiva retrotyyli. Tasan kuukauden ja runsas 3700 kuvaa tuli sitä käytettyä ja vähän ristiriitaiset tuntemukset siitä jäi.
Keventämisestä mun homma lähti, nyt on c5d mk3 pöydällä ja vähän se on kevyempi kuin antiikki 5d kahvalla. Kolmonen on näköjänsä senverran parempi käteen kahvattomana että koitan pärjätä ilman sitä.
Juupa, sitten vaan taivastelemaan oman C-kameran ominaisuuksia tuonne Canonin "omille palstoille", jottei sotke suotta tämän E-M1:n alueen keskusteluja ;) !
Kiitos siitä ;) !
Pitäisi varmaa avata uusi threadi näille canikon vs e-m1 pikselin r****** keskuteluille.
Varmasti saa parempia kuvia 2300€ d800 tai 2300€ d5 mkIII rungoilla.
Se ei ainakaa minulla ollut pointtina kun kameraa ostin.
Itsellä ei koko setti ole maksanut tuon vertaa.
Tosin olen täysin harraste mielellä mukana tässä touhussa.
Turmio kirjoitti:Pitäisi varmaa avata uusi threadi näille canikon vs e-m1 pikselin r****** keskuteluille.
Varmasti saa parempia kuvia 2300€ d800 tai 2300€ d5 mkIII rungoilla.
Se ei ainakaa minulla ollut pointtina kun kameraa ostin.
Itsellä ei koko setti ole maksanut tuon vertaa.
Tosin olen täysin harraste mielellä mukana tässä touhussa.
En minäkään aio kovin pitkään teitä vaivata. Itse ostin Olyn ihan vakavaan työn tekoon, mutta ei. Vallitseva sekavalo muutti ajatukset.
Hannu KH kirjoitti:En minäkään aio kovin pitkään teitä vaivata. Itse ostin Olyn ihan vakavaan työn tekoon, mutta ei. Vallitseva sekavalo muutti ajatukset.
Mielestäni perustelit kameran puutteet hyvin, etkä lähtenyt turhaan halkomaan pikseleita.
Aika lailla mahdoton kysymys vastata, itellä on sellainen filosofia että satsaan optiikan laatuun. Nyt on EM-1 ja 2,8 12-40, Zuiko 50-200 SWD ja Zuiko 50 mm f:2. Tulevaisuudessa 2,8 12-40 mm tuskin tarvii laadun takia vaihtaa vuosiin mutta runkoja tulee vuosittain aina parempia!
norita kirjoitti:Olisi tällainen aloittelijamainen kysymys, en löytänyt ketjusta olisiko joku muu jo kysynyt.
Kameran osto kyseessä.
Kumpi olisi käytettävämpi kokonaisuus; EM-5 + 12-40 2.8 zoom, löytyy tarjouksesta 1099 euroa. Vai EM-1 299 euroa + tuo kittizoomi.
E-M1:ssä on selvästi parempi etsin kuin E-M5 ja suljinnopeus max 1/8000s. Siinäpä ne suurimmat tekniset erot. Ergonomiapuolella eroja on enemmän. Tuo 12-40mm f/2.8 on aika etupainoinen E-M5 kanssa, joten kaipaa lisäkahvaa pitkäkestoiseen kuvaamiseen. E-M1:ssä ei tarvitse lisäkahvaa, tasapainottuu ilmankin oikein mukavasti.
Mutta tosiaan, E-M1 on aika paljon kalliimpi jos meinaat 12-40mm f/2.8 hommata. Mielestäni ei kannata ostaa E-M1 jos meinaat vain käyttää peruskittizoomeja, ei ole järkeä maksaa rungosta 5 kertaista hintaa linssin hintoihin nähden. Kannattaa mieluummin harkita joko E-M5-runkoa tai E-M10-runkoa, ja ostelet parempaa lasia varojen sallimissa rajoissa.
norita kirjoitti:Olisi tällainen aloittelijamainen kysymys, en löytänyt ketjusta olisiko joku muu jo kysynyt.
Kameran osto kyseessä.
Kumpi olisi käytettävämpi kokonaisuus; EM-5 + 12-40 2.8 zoom, löytyy tarjouksesta 1099 euroa. Vai EM-1 299 euroa + tuo kittizoomi.
E-M1:ssä on selvästi parempi etsin kuin E-M5 ja suljinnopeus max 1/8000s. Siinäpä ne suurimmat tekniset erot. Ergonomiapuolella eroja on enemmän. Tuo 12-40mm f/2.8 on aika etupainoinen E-M5 kanssa, joten kaipaa lisäkahvaa pitkäkestoiseen kuvaamiseen. E-M1:ssä ei tarvitse lisäkahvaa, tasapainottuu ilmankin oikein mukavasti.
Mutta tosiaan, E-M1 on aika paljon kalliimpi jos meinaat 12-40mm f/2.8 hommata. Mielestäni ei kannata ostaa E-M1 jos meinaat vain käyttää peruskittizoomeja, ei ole järkeä maksaa rungosta 5 kertaista hintaa linssin hintoihin nähden. Kannattaa mieluummin harkita joko E-M5-runkoa tai E-M10-runkoa, ja ostelet parempaa lasia varojen sallimissa rajoissa.
Tärkeimmät muutokset miksi yleensä innostuin em-1:een oli ISO 100 ja salamasynkka 1/320. Onhan se muotoilukin em5 parempi.
1/8000 sek sulijin on yhdentekevää.
Aika yllättävä juttu, että EM-1 tekee yleensäottaen ihan kivaajälkeä monenlaisessa ympäristössä, yöllä katuvalojen loisteessa ja vaikka missä kun sillä huvikseen kuvaa. Mutta määrätynlaisissa olosuhteissa kun kuvien pitäisi onnistua niin hommasta ei voi olla varma, varsinkin kun herkkyyttä pitää nostaa.
Jos omaksi huvikseni kuvaisin, se olisi ehdoton ykkösvalinta.
Hannu KH kirjoitti:
Tärkeimmät muutokset miksi yleensä innostuin em-1:een oli ISO 100 ja salamasynkka 1/320. Onhan se muotoilukin em5 parempi.
1/8000 sek sulijin on yhdentekevää.
Joku voinee korjata jos olen väärässä, mutta käsittääkseni E-M1:n ISO 100 ei ole "aito" ISO 100, vaan kennon natiivi on edelleen ISO 200. Kyseessä on siis kameran sisäinen valotuskikka, jossa lisätään valotukseen +1EV jotta saadaan pidempi suljinaika, ja säädetään syntyneen kuvan valotusta vastaavasti alaspäin -1EV jotta lopputulos näyttää oikein valottuneelta. Kyseessä on siis kameran sisäinen ETTR-valotus, mutta koska EVF-histogrammi perustuu himmennettyyn lopputulokseen, on mahdollista että tosiasiassa valkoiset ovat voineet jo palaa. Dynamiikka siis voi kärsiä, koska käyttäjä ei pääse täysin hallitsemaan valotusta.
Toisin sanoen on parempi käyttää ISO 200 ja valottaa itse +1EV, niin pääsee ainakin näkemään jos jotain palaa puhki.
